Ⅰ. 동대문 상권

1. S/S 인기 아이템

• - 코튼, 레이온 혼방 네추럴 린넨류
• - S/S 자켓, 블라우스감 등
• - 단가는 5,000-7,000원 代

[ R/L = 66/34 ] 58"	[ R/L = 85/15 ] 52/54"
[ C/L = 45/55 ] 55/56"

• - C/P 자카드
• - S/S 간절기 아우터용
• - 단가는 10,000-11,000원 代

[ C/P/PU = 24/70/6 ] 42"	[ C/P/PU = 65/33/2 ] 48"

• - 주름가공한 레이온 폴리류
• - S/S 블라우스감
• - 단가는 6,000-7,000원 代

[ R/P/SP = 70/29/1 ] 44"	[ R/P/SP = 70/28/2 ] 42/44"

• - 주름가공 쉬폰류 (주름가공+프린트 변형)
• - S/S 스커트, 블라우스감
• - 단가는 5,000-6,000원 代

[ P100 ] 58/60"	[ P100 ] 56/58"

• - 폴리/레이온 번아웃류
• - S/S 블라우스감
• - 단가는 7,000원 代

[ R/T/F = 42/50/8 ] 58"	[ R/T/F = 42/50/8 ] 58"

• - 자수류
• - S/S 블라우스감
• - 단가는 12,000-14,000 代

[ 바닥 : N100 / 자수 : C100 ] 48/50"	[ 바닥 : N100 / 자수 : C100 ] 48/50"

• - 메쉬 자카드류
• - summer용 이너류, 주로 배색 사용
• - 단가는 5,000-7,000 代

[ N100 ] 52/54"	[ N100 ] 52/54"
[ N100 ] 52/54"	[ N100 ] 52/54"

2. 동대문 종합시장 경향

• - 원단시장의 경우 S/S신상품 현판매 주력군과 F/W샘플시즌이므로 S/S소재와 F/W소재가 병립하는 양상으로, 원단수요가 많은 시기라 2월 소폭 거래 증가
  • ·F/W소재 : 울폴리의 울혼방류, 벨벳류, 가죽대체 레자PU소재, 페이크퍼 솜누빔 퀼팅류
  • ·S/S소재 : 요철감, 크레이프, 트위드 타입의 조직감있는 외관의 폴리소재
• - 매장분류상 대형매장과 영세매장의 부익부빈익빈 현상은 심화되고 있으며 대형 판매주도매장들도 소재개발 및 칼라웨이 진행에 소극적인 편임
  면, 폴리쉬폰과 폴리사틴류의 피치소재, 체크와 스트라이프, 패턴물 블라우스 등의 이너에 접목가능한 셔츠감 강세
  스트라이프 소재는 선염외에도 후염 패턴물도 인기
  트렌치코트의 유행경향으로 면 트렌치코트감과 더불어 레이온폴리, 면나일론, 면린넨 등으로 아우터소재 판매매장의 활성화

Ⅱ. 어패럴 업계

1. 여성 영캐주얼, 2월 봄 간절기 매출 상승세

• - 설연휴 직후 간절기 상품의 매출 상승
• - 간절기 비중을 발주금액 기준 전년보다 줄인 브랜드가 대부분이지만, 아우터류 > 원피스 > 블라우스 > 셔츠류 순으로 구성비를 높임
• - 판매비중이 가장 높은 제품도 코트며, 이너류는 블라우스 셔츠, 원피스 순으로 반응이 높음. 특히 예년보다 눈에 띄게 수요가 늘어난 제품은 핸드메이드 코트와 얇은 패딩 아우터, 셔츠는 플라워 프린트 패턴과 스트라이프 블라우스 판매가 활발

2. 여성복, 이제 온라인 전성시대

• - 여성복 업체들이 온라인 비즈니스를 본격화하고 있다.
  업계에 의하면 얼마전까지 ‘더한섬닷컴’, ‘바바더닷컴’ 등 일부 여성복 업체들만이 자체적인 온라인몰을 전개했는데 최근 많은 업체들이 오프라인의 대체 유통으로 온라인에 주목하고 있다.
• - 특히 최근 백화점 매장 철수를 결정한 아비스타의 ‘BNX’, ‘탱커스’와 시선인터내셔널의 ‘커밍스텝’ 등은 메인 유통 채널을 아울렛과 온라인을 전환키로 했다. 또 ‘르윗’, ‘모그’, ‘질바이질스튜어트’ 등도 효율이 떨어지는 오프라인 유통을 온라인 전용 브랜드로 전환해 실리를 챙기고 있다.
• - 이처럼 여성복 업체들의 온라인 비즈니스 강화에 촉매제 역할을 한 것은 한섬이라는 분석이 나온다. 한섬이 지난 2015년 10월 ‘더한섬닷컴’을 오픈하면서 고가의 여성복도 온라인 시장에서 충분히 가능성이 있음을 보여줬기 때문이라는 것.
  ‘더한섬닷컴’은 한섬의 전 브랜드로 구성된 복합 쇼핑몰이지만 매출은 여성복 비중이 높다. ‘더한섬닷컴’은 재 입고 알람신청 서비스, 가까운 매장에서 제품 수령, 수선, 교환이 가능한 O2O 서비스 실시로 고객 만족도를 높여 지난해 약 200억원의 매출을 기록했다.
• - 이후 신세계인터내셔날, 시선인터내셔널, 데코앤이 등이 독립적으로 운영하는 온라인쇼핑몰을 개설했다.
  신세계인터내셔날은 작년 가을 자사몰인 ‘에스아이빌리지’를 오픈했고 바바패션은 지난해 11월 자사몰 ‘바바더닷컴’을 새롭게 오픈했다. 아이올리는 ‘랩’을 통해 온라인 비즈니스를 시작한 후 지금은 ‘에고이스트’, ‘플라스틱아일랜드’, ‘매긴’, ‘랩’, ‘펜필드’ 5개 브랜드 자사 온라인쇼핑몰을 운영하고 있다.
• - 이들은 온라인 비즈니스를 강화하면서 온라인몰 전용 상품 개발, 오프라인 매장과 온라인을 연계한 O2O 서비스, 고객들의 취향을 고려한 큐레이션 서비스 등 다양한 서비스 차별화를 내세우며 온라인 시장에서의 경쟁력을 높여가고 있다.

3. 가두 대형 여성복 ‘볼륨 경쟁 끝낸다’

• - 가두 중심 여성복 브랜드들이 하향 평준화된 대물량 저가 기획비중을 축소
• - 전반적인 상품 컨디션 향상에 집중하며 백화점 수준의 퀄리티에 보다 합리적인 가격대를 갖춘 프리미엄 아이템 전개에도 초점을 맞추고 있음
• - ‘씨’, ‘베스띠벨리’, ‘이사베이’도 저가 기획물은 줄이고 기획디자인, 소재 퀄리티 향상에 무게를 두고 가성비를 높이는 전략을 편다.
• - 패션그룹형지의 ‘샤트렌’은 지난해 대비 물량 기획 비중을 20% 줄였고, 올해는 큰 폭인 50% 이상 축소
• - 인디에프의 ‘조이너스’, 아마넥스의 ‘아날도바시니’도 저가 기획비중을 10~15% 줄이고 메인상품 역량향상에 나섬.

4. 가두 골프웨어 매장 확보 경쟁 뜨겁다

• - 골프웨어 업체들이 가두 시장에서 매장을 확보하기 위한 경쟁이 치열
• - ‘루이까스텔’, ‘JDX멀티스포츠’ 등 대형 브랜드는 볼륨화 전략을 지속적으로 펼치며 연간 40~50개점 확장 계획. ‘핑’ 등 백화점 브랜드 일부도 40개 이상 가두점을 확대하는 것을 목표로 영업력을 강화. 여기에 ‘레노마 스포츠’, ‘아바쿠스’ 등 전개사가 바뀐 신예 브랜드도 합세.
• - 특히 이번 봄에 출사표를 던지는 온유어패럴의 ‘트레비스’와 위비스의 ‘볼빅’은 첫 해부터 공격적인 사업 계획으로 업계 관심을 받고 있다. 두 브랜드는 런칭 시즌에 50개점 개설을 확정지었으며 이달 말부터 매장 오픈
• - 이처럼 시장에서 브랜드별 볼륨이 커짐에 따라 골프웨어 매장을 뺏고 뺏기는 양상은 한층 심화. 아웃도어, 어덜트 캐주얼, 숙녀복 등이 골프웨어 매장으로 전환되는 사례가 증가했지만 여전히 골프웨어 매장의 교체 사례가 많은 편이다.
• - 골프웨어 매출이 검증된 안산 한대, 덕소삼패, 죽전패션타운, 시흥신천, 인덕원, 평촌플러스 아울렛, 광주세정, 수원영통 등 10여개의 A급 상권으로 매장 확보전이 뜨겁다.

5. 패션 업계 ‘차이나 드림은 끝났다’

• - 對中 사업 축소 한한령 보다 내수 침체 영향. 사업 철수 내지 보류, 축소를 단행하는 업체들이 늘고 있다.
• - 이랜드 그룹이 ‘티니위니’를 매각하고 중국법인 이랜드차이나의 부실 정리에 착수했고, 삼성물산이 ‘엠비오’ 중국 유통을 철수하기로 결정하고 ‘빈폴, ‘빈폴아웃도어’의 확장 속도를 늦추기로 했다.
• - 형지아이앤씨도 ‘본지플로어’ 중국 법인과 인력 철수를 확정, 에이션패션은 ‘폴햄’, ‘엠폴햄’의 중국 진출을 잠정 보류
• - 최근의 소극적 행보에 대해 정부의 사드 배치 결정에 반발한 중국정부의 한한령(한류금지령)에 따른 위기 영향이 커지고 있다는 분석들이 나온다.
• - 그러나 현지에서 영업을 펼쳐온 업체 상당수는 의견이 다르다. 투자심리 위축의 원인이 사드 리스크보다는 심각한 중국 내수시장에 있다고 함. 중국 로컬 브랜드들도 대부분 어려움을 겪으며 극복을 위한 컨설팅이나 리뉴얼 투자에 나서고 있는 상황에서 국내 브랜드가 적극적으로 나서기 쉽지 않다는 것.
• - 현재 중국은 빠른 속도로 오프라인이 하락하는 중이다. 온라인의 급성장으로 모바일 시장이 중심이 된 영향이다. 백화점은 높은 수수료 부담을 지면서도 세일이 아니면 팔리지 않을 만큼 수익이 악화됐고, 쇼핑몰 진출도 만만찮다. 주요 쇼핑몰은 임대료가 크게 상승했고 빠르게 늘어나는 신규 쇼핑몰들은 검증되지 않은 곳이 대부분.

6. 유통회사간 마찰 - 현대(한섬) : 신세계(SI)

• - 한섬 · SI 신경전→ 현대백화점 VS 신세계백화점간 갈등 고조
  해외 브랜드 전개권을 놓고 다툼이 시작된 한섬(대표 김형종)과 신세계인터내셔날(대표 차정호, 이하 SI)의 날 선 감정이 모기업인 현대백화점과 신세계백화점의 신경전으로 번지고 있다. 업계에서는 현재 양사 모두 날카로워 불똥이 어디로 튈지 모르겠다는 반응이다.
• - 한섬과 SI는 최근 1~2년 동안 「에르노」에 이어 「끌로에」 「클럽모나코」까지 국내 판권을 따내기 위해 충돌했다. 갈등이 최고조에 이른 건 한섬에서 전개해온 프랑스 명품 브랜드 「끌로에」가 올 2월부터 SI로 사업자가 바뀐 것이 결정타였다.
• - 감정이 상한 한섬은 지난해 화제 속에 오픈한 신세계 하남 스타필드(지미추 제외)와 신세계백화점 대구점에 입점하지 않는 것으로 맞섰다. 이에 대응해 신세계백화점은 주요 점포의 MD 작업에서 최근 한섬 및 계열사 소속 브랜드의 입.퇴점을 논하는 것으로 알려졌다. 하지만 신세계 측은 매출실적에 대한 평가라고 해명하기도.
• - SI와 현대백화점이 각 유통에 대한 사업권을 각각 갖고 있던 이탈리아 패딩 브랜드 「에르노」는 지난해 SI로 전개권이 모두 넘어갔다. SI는 작년 12월 서울 강남구 청담동에 대규모 플래그십스토어를 여는 등 「에르노」를 키우는데 집중 투자했다.
• - 양사 자존심 싸움이 관련업계 질서 무너뜨릴까 우려
  이를 두고 업계에서는 “수입 브랜드만 좋은 일 시켜주는 것”이라고 꼬집는다. 점점 더 해외 브랜드가 원하는 방향으로 미니멈 물량 등을 맞춰주고 있다는 말이다. 한국 기업이 ‘봉’이라는 말이 괜히 나오는 게 아니라는 지적도 있음

Ⅲ. 패션 업계 이슈

1. 전안법, 현실 반영한 개정안 마련 가능할까

• - 전안법은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’의 줄임말로 기존의 전기용품 안전관리법과 품질경영 및 공산품안전관리법을 통합한 법률로 의류 제품을 포함한 생활용품도 KC인증을 통한 KC마크를 부착해야 한다는 법이다.
• - ‘안전 확인 대상’인 의류는 티셔츠, 바지 등의 제품 자체로 받는 것이 기본이지만 제품에 사용되는 원단으로 인증을 받아도 된다. 하나의 원단 당 약 6~10만원 가량의 비용이 발생하고 기간은 보통 4~5일 정도가 소요된다. 만약 이 원단에 새로운 워싱, 후가공 등이 추가되면 제품으로도 인증을 받아야 한다.

2. 전안법, 패션산업 브레이크 될까

○ 패션에 대한 이해와 소통 부족 지적…개선 불가피

• - 먼저 개정 전안법이 시행되면 속도와 가격으로 승부를 보던 동대문·남대문 시장 타격이 크다. 동대문·남대문 시장에서는 3~4일 안에 새로운 제품들이 출시되고 있고, 온라인 소호몰에서는 1주일이면 메인에 노출되는 대부분의 상품이 전면 교체될 정도로 국내 패션산업의 속도는 굉장히 빠르다.
• - 개정 전안법을 적용하면 동대문에서 제작되는 제품들은 최소 4~5일, 길게는 10일이 넘는 기간을 인증에 소비하게 돼 결국 속도전에서 뒤처질 수 밖에 없으므로 생산 유통면에서 차질이 생길 수 있다. 또 속도를 이유로 KC인증을 건너뛰었던 이들의 제품이 전안법을 통해 인증을 받게 되면 그만큼의 비용이 제품 가격에 포함될 가능성도 높다.
• - 구매대행업체는 가장 큰 문제를 겪게 된다. 외국 상품을 그대로 가져와 판매하는 이들이 제품 하나하나를 인증하게 되면 비용이 증가해 큰 마진을 가져 가지 못하는 소규모 구매대행업체의 특성상 마진 구조는 더욱 악화. 이렇게 되면 고객들은 번거로운 통관절차를 대행해온 구매대행업체를 잃게되고 개개인이 직접 해외 사이트를 통해 직구를 진행할 수 밖에 없게 될 것